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Alopecias


Definida como pérdida o caída de pelo de cualquier tipo y origen.

Estructura del pelo:

·        Pelo terminal: son largos y duros. Los pelos sexuales son terminales pero inicialmente son de tipo velloso y cambian a terminal por acción androgénica.
Está formado, su tallo que es pigmentado por corteza y médula, y la porción intradérmica del tallo se llama raíz. Esta está rodeada por el folículo con el músculo erector del pelo y la glándula sebácea.
·        El pelo velloso, carece de pigmento y es corto y fino. Está en toda la superficie corporal, salvo en palmas y plantas de los pies, mucosas y falanges distales de los dedos.
El ciclo biológico del pelo consta de 3 fases:
·         Anagénica: fase de crecimiento activo, dura entre 2 y 5 años.
·         Catagénica: se detiene el crecimiento y dura de 2 a 3 semanas.
·         Telogénica: en la que el pelo muere y cae. Dura unos 2-3 meses y posteriormente comienza de nuevo el ciclo.
De forma natural se pierden unos 100 cabellos al día. Cuando hay fragilidad del tallo piloso, se detecta con el signo de la tracción que se hace positivo.
La alopecia androgenética o calvicie común, no es una caída de cabello, lo que ocurre es una transformación progresiva del pelo terminal del cuero cabelludo en pelo velloso. En esto intervienen principalmente un factor genético y un factor hormonal, además de posibles deficiencias proteicas y vitamínicas, el estrés y la fatiga. Suele comenzar a los 13-14 años, con una recesión progresiva de la línea fronto-parietal. Y el estadio final es la llamada calvicie hipocrática, con pelo en las regiones supra-auricular y occipital inferior. En su variante femenina, sigue un patrón de aclaramiento difuso. Hoy en día se trata con un antiandrógeno de acción periférica, el finasteride, aunque este no se usa en mujeres ni niños.
También se usan antiandrógenos como el acetato de ciproterona o la flutamida, que también se usa en casos de seborrea, acné, hirsutismo y alopecia.
Efluvio o caída telógena
Se trata de una caída capilar por diferentes motivos, es una pérdida difusa y brusca de cabellos, generalmente a los 3 meses de haber actuado la noxa.

Alopecia areata

Más en la 3ª o 5ª década de la vida. Se considera autoinmune pero con gran influencia de factores psicológicos, déficit de biotina, tiroiditis, anemia… etc. Aparece como placas sin pelo, bien definidas. Cuando la extensión es menor del 50 % del cuero cabelludo, se benefician de corticoides intralesionales, asociados a tranquilizantes, vitamina Ay D.
También tenemos las alopecias traumáticas entre las que se encuentran los casos de tricotilomanía, o manipulación deliberada o inconsciente del cabello por el propio paciente, más frecuente en mujeres y niños. O las que aparecen por el uso de gomas del pelo, o trenzas, etc.
También encontramos alopecias secundarias a otras enfermedades. El caso de problemas de tiroides tanto por hipotiroidismo como por hipertiroidismo, o con el hipopituitarismo. O con las infecciones, el caso de la sífilis o las candidiasis.
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Injertos de pelo


1.      Comentaba usted antes que se hacen injertos de pelo… ¿Cómo es esto?
Lo que se hace es un autoinjerto de pelo. Se hace un trasplante a partir de la zona occipital y lateral, a la zona de calvicie. 
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CLASES DE CABELLOS

Cabello normal

            Tiene un aspecto brillante, aterciopelado, sin fisuras y bien coloreado. En él todas las funciones fisiológicas son normales. Generalmente el cabello de niños de corta edad o de adolescentes es normal, pues aún no se ha alterado su equilibrio biológico por factores internos no agentes externos. Este tipo representa el ideal estético, tiene un colorido homogéneo y un aspecto aterciopelado, pero no opaco. Se deja peinar fácilmente.
            Bajo el punto de vista cosmético, este tipo de cabello sólo necesita un cepillado diario a fondo, un lavado cada 8 ó 10 idas y cuidados muy suaves a fin de no comprometer su equilibrio fisiológico normal. La alimentación equilibrada y el descanso normal.
Cabello seco

            Tiene una apariencia árida, con fisuras. Presenta escamas secas y es propenso a romperse y agrietarse. Su pH es más ácido de lo normal. Acostumbra a ser sensible, delicado y poco elástico por lo que es propenso a agrietarse y romperse. Esta falto de grasa y, por consiguiente, de humedad.
            Las causas que determinan la aparición de un cabello de este tipo son por una parte de origen interno: herencia, mala circulación,  bajo funcionamiento de las glándulas sebáceas, trastornos emotivos. Por otra parte de origen externo: empleo de champús de mala calidad y uso excesivo de los mismos, aplicación de preparados capilares inadecuados, exposición larga y sin protección al sol y a la intemperie, vida malsana.
            Este tipo de cabello debe cepillarse cada dos días y lavarse cada 8 ó 12 días con champús reengrasantes. Conviene someterse a masajes y revitalizarlo con preparados de efecto reengrasante, hiperemizante y balsámico. Alimentación equilibrada, rica especialmente en proteínas, vitaminas y grasas líquidas. Descanso prolongado.

Cabello graso

            Tiene un aspecto grasiento y pegajoso, debido a la exagerada actividad de las glándulas sebáceas. El pH es más elevado de lo normal, por lo que este tipo de cabellos son más propensos a infecciones de origen microbiano. Generalmente se presenta la capa grasa. Las causas que determinan su aparición son, por una parte endógenas, como herencia, trastornos hormonales y desequilibrio del sistema nervioso vegetativo y, por otra exógenas, como el empleo de preparados inadecuados, vida desordenada, alimentación rica  en grasas y pobre en proteínas y vitaminas
            Bajo el punto de vista cosmético, debe cepillarse diariamente a fondo y lavarse dos veces por semana, con champús adecuados. Tratarlos con aguas capilares de efecto desengrasante, desinfectante y astringente. Alimentación equilibrada, rica en azufre. Descanso normal.

PREPARADOS ANTICASPA


            La caspa se puede definir básicamente, como un descampado anormal, crónico y no inflamatorio del cuero cabelludo. Estas cualidades la distinguen, por una parte, de otros trastornos, tales como dermatosis seborreica, psoriasis, etc. y de otra, del descampado fisiológicamente normal e invisible que se da de una manera natural y continua.
            Sobre este desorden, no enfermedad, del cuero cabelludo, se han escrito multitud de teorías, intentando explicar sus causas. Actualmente y ala luz de las más recientes investigaciones, muchas de estas teorías se han desechado por no ajustarse a ña realidad. La presencia de hongos como Pytirosporum ovale,  que da nombre (pitiriasis) a este trastorno, y de microorganismos saprofitos en el cuero cabelludo, no es el único desencadenante del proceso de formación de caspa.  Se ha llegado a la conclusión de que la caspa es consecuencia de una mitosis acelerada en las células de la capa basal de la epidermis del cuero cabelludo. Esta partición acelerada empuja rápidamente hacia la superficie cutánea a las células recién formadas, que no tienen el tiempo suficiente para su completa queritinización. Este hecho hace que la coherencia de la capa córnea sea débil y desigual, con el resultado de que las escamas desprendidas sean de tamaño grande y de forma irregular.
Aunque la aparición de la caspa no puede ser considerada como una nueva enfermedad del cuero cabelludo, desde hace ya mucho tiempo existen en el mercado muchos productos para tratarla. Esta preocupación viene motivada principalmente por el hecho inestético de que las laminillas caen sobre el vestido, en especial al cepillarse o peinarse, dando la sensación subjetiva de una falta de higiene en la cabeza.
Las materias activas empleadas para combatir este trastorno del cuero cabelludo son hoy en día todavía muchas, pero pueden encasillarse en los apartados siguientes:
            Sustancias microbianas: Se pueden citar aquí toda una serie de bactericidas y fungicidas. Los resultados que se consiguen son relativamente satisfactorios.

Sustancias queratolítico-regenerativas: Dentro de este apartado, hay una serie de materias como la esencia de brea, azufre y tioxolona. Su efectividad es bastante buena.

Sustancias reductoras de la mitosis: Se basan en la teoría de que la caspa es consecuencia de la mitosis acelerada de las células de la capa basal de la epidermis del cuero cabelludo. Su empleo es más reciente que las anteriores y los resultados que se obtienen con ellas, muy superiores. Hasta el momento prácticamente las únicas usadas son sulfuro de selenio, piritionato de cinc y a-hidroxiácidos (láctico, glicólico y pirúvico).

Aunque generalmente todas  estas materias con propiedades anticipa se usan en champús pues a su propia eficacia se una el poder limpiador, también pueden incluirse en otro tipo de excipientes, y de hecho así se hace, como en cremas o en lociones.
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ANEJOS DE LA PIEL


Los anejos de la piel o faneras son las glándulas sudoríparas, las glándulas apocrinas, las glándulas sebáceas , el pelo y las uñas. Estas importantes estructuras se desarrollan en la vida fetal como proyección hacia la dermis de gérmenes celulares de la capa más profunda de la epidermis. Durante el tercer mes de embarazo, estas prolongaciones de la epidermis dan origen a la matriz del pelo, las glándulas sebáceas y las glándulas apocrinas. En el cuarto mes empiezan a aparecer las prolongaciones epidérmicas que dan lugar a las glándulas sudoríparas de la región palmoplantar, seguidas, al quinto mes, por la zona axilar y, a partir de entonces, por el resto del cuerpo. Este ritmo de aparición tiene ulteriormente implicaciones fisiológicas ya que se sabe que el sudor de la región palmoplantar presenta características funcionales diferentes al del resto del organismo.

ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA DEL PELO

            Los pelos son estructuras filamentosas inertes formadas por células queratinizadas unidas de un modo muy compacto. Así como son esenciales para la vida de un gran número de animales, en la especie humana su valor biológico ha disminuído y tienen, más que nada, un valor cosmético.

            El pelo crece de invaginaciones tubulares de la epidermis llamadas folículos pilosos. Estos folículos, junto con las glándulas sebáceas asociadas constituyen las llamadas unidades filosebáceas.

            Los folículos pilosos pueden ser considerados como glándulas holocrinas cilíndricas cuya secreción son cilindros de células queratinizadas. La base de un folículo se engruesa para constituir el bulbo pilosos que se abre para alojar la papila de tejido conjuntivo, a través de la cuel entra el material nutritivo necesario para el crecimiento del pelo. En la parte más profunda del pelo, envolviendo la papila, existe la llamada matriz germinativa del folículo piloso que es donde se origina el pelo. La glándula sebácea se encuentra junto al folículo. El folículo piloso, que se encuentra situado formando un ángulo con la superficie de la epidermis, recibe un haz de fibras musculares que constituyen el músculo erector del pelo, que se extiende desde la superficie de la epidermis a un engrosamiento del folículo situado por debajo de la glándula sebácea. Los músculos erectores del pelo están sometidos a inervación simpática y su estímulo y contracción origina la llamada “Piel de gallina”. El folículo piloso está rodeado por una vaina radicular externa, prolongación hacia abajo de la epidermis en forma de túnel, y una vaiona radicular interna que es una envoltura tubular de células que, a partir de las células proliferantes de la matriz germinativa, se extiende hacia arriba en una parte del folículo separando la raiz del pelo de la vaina radicular externa. La vaina radicular interna está formada por queratina blanda y por gránulos de queratohialina que en esta región recibe el nombre de tricohialina.

            El crecimiento del pelo tiene lugar en la matriz, en cuya parte superior las células se diferencian para formar la vaina radicular interna y el pelo propiamente dicho. Las células que suben desde la matriz aumentan en volumen, adquieren una forma fusiforme y empiezan a formar gránulos de tricohialina y, en la zona queratógena, de queratina dura.

            A medida que progresan hacia arriba las células del folículo, tres tipos de células se diferencian y se unen firmemente para formar los tres componentes del pelo:
La cutícula
La corteza
La médula

            La cutícula es una sóla capa de células translúcidas y aplanadas que se sitúan como escamas formando un tejado con sus bordes libres dirigidos hacia la punta del pelo. Las células de la cutícula se originan en la matriz y se queratinizan en la mitad superior del folículo piloso adhiriéndose fuertemente a la corteza. La corteza, que constituye la mayor parte del pelo deriva de las células corticales de la zona queratógena. La médula situada en el centro del pelo es discontinua, o incluso, ausente en los pelos finos. Sus células no están firmemente unidas y tienen poco contenido en queratina. Las partes de médula llenas de aire dan cierto resplandor al pelo modificando la reflexión de la luz.

            Los pelos contienen pigmentos en su corteaza y médula. La melanina origina el pelo negro y marrón. Un pigmento parecido a la melanina es responsable del color rojo. La melanina se distribuye por el córtex y la médula del pelo de un modo uniforme y procede de los melanocitos situados en la papila del pelo.

            Los folículos pilosos muestran procesos alternantes de actividad y reposo. En el pelo de la cabeza los períodos activos duran hasta cuatro años siendo relativamente cortos los períodos de reposo. En el hombre el proceso de actividad del pelo es continuo y no suele apreciarse, a diferencia de algunos animales en donde el ciclo alternante es muy evidente.

            En el ciclo piloso se distinguen tres fases:
Anágeno
Catágeno
Telógeno

            Un folículo piloso en fase de rápido crecimiento es llamado anágeno. A medida que va disminuyendo el período de crecimiento, ces la multiplicación celular en la matriz y el pelo se separa gradualmente de la papila hacia el cuello del folículo. La papila entonces se atrofia. Al folículo en este estado se le llama catágeno. A continuación se produce la fase de folículo telógeno que carece de bulbo y que presenta una longitud de aproximadamente un tercio de un folículo anágeno, llegando sólo hasta la inserción del músculo erector del pelo. Por último, el folículo telógeno vuelve a ser activo, se origina un nuevo folículo en la base del viejo que crece hacia abajo, se restablece la matriz y vuelve a originarse el ciclo piloso.

            A lo largo de la vida, los folículos pilosos son modificados por influencias hormonales como las que ocurren durante la pubertad con los situados en las axilas o en la barba de los niños. Del mismo modo, en la calvicie los folículos pilosos se atrofian o se convierten en pequeños folículos que producen un pelo escasamente visible.

LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS

            Las glándulas sebáceas se encuentran distribuidas por toda la piel con excepción de la zona palmoplantar. Vierten generalmente sus secreciones en el canal piloso, constituyendo la unidad pilosebácea, aunque existen zonas como los labios, boca y pezones en las que las glándulas sebáceas no están asociadas con el pelo. Las regiones donde existe un mayor número de glándulas sebáceas son la nariz, el mentón, la región medio facial, la región medio torácica y el cuero cabelludo.

            Cada glándula sebácea es una estructura lobulada situada en el ángulo formado entre el tallo piloso y el músculo erector del pelo que, por otra parte, se considera que, al contraerse, se cree que ayuda a la liberación de su secreción. En la periferia de cada lóbulo glandular existe una capa de células cuboidales similares a las que forman el estrato germinativo o basal de la epidermis. Hacia la parte central del lóbulo, las células se hacen más anchas y contienen gran cantidad de lípidos. Finalmente, las células se rompen y descargan su contenido de sebo dentro del conducto sebáceo.

            La actividad glandular es baja hasta el inicio de la pubertad en donde, debido a los andrógenos testiculares en el hombre y a los suprarrenales en la mujer, se eleva la actividad enormemente. Uno de los esteroides de la corteza adrenal puede ser transformado en la piel a testosterona por la acción de deshidrogenasas específicas, por lo que las glándulas sebáceas se consideran como órganos de gran interés en el metabolismo de los esteroides.

            A veces, fragmento de folículos pilosos quedan aislados en la dermis y dan lugar a los llamados quistes sebáceos. Los comedones son masas de lípidos blandos amarillentos que bloquean los conductos excretores por una capa de resíduos más o menos oscuros.

            Una manifestación de los efectos hormonales en las glándulas sebáceas es el desarrollo del acné en la pubertad. El acné, que suele asentar en cara, cuello y tórax, es un trastorno crónico e inflamatorio de las glándulas sebáceas caracterizado por la presencia de comedones y pústulas.

GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

            Las glándulas sudoríparas son muy numerosas en la piel del hombre y debido a diferencias de estructura y función se dividen en dos grupos:
Apocrinas
Ecrinas

            Las glándulas sudoríparas apocrinas se localizan principalmente en el conducto auditivo externo, axilas, areolas mamarias y región ano-genital. Una glándula sudorípara apocrina es una glándula tubular, con su parte inferior espiralada, que se localiza en la parte más profunda de la dermis e incluso en el tejido subcutáneo. Su conducto secretor se localiza paralelamente a un folículo piloso desembocando en el canal de este último cerca del conducto de la glándula sebácea. Muy pocas veces, el conducto de una glándula apocrina vierte directamente en la superficie de la epidermis. El conducto secretor está formado por dos capas de células cuboidales. La porción espiralada o secretora de la glándula está formada por un epitelio columnar que asienta en una gruesa membrana basal. Entre ésta y el epitelio existe una capa de células mioepiteliales en forma de huso que tienen la propiedad de contraerse favoreciendo la expulsión de la secreción glandular.

            Las glándulas apocrinas producen una secreción turbia, lechos, que es, a veces, de un color amarillento. Si se deja secar, forma una especie de capa plástica alrededor del folículo piloso al que vierte su contenido. Las glándulas apocrinas comienzan a secretar en la pubertad, a diferencia de las glándulas sudoríparas ecrinas que lo hacen desde el nacimiento.

            Se admite que las glándulas apocrinas son las responsables del olor característico del cuerpo, pero se ha demostrado que este olor es debido a cambios secundarios de las secreciones producidos por bacterias. Su secreción es evocada por estímulos adrenérgicos como el miedo y el dolor o la inyección local de adrenalina. Por el contrario, el calor, la acetilcolina y la pilocarpina, que producen una intensa sudoración en las glándulas sudoríparas ecrinas, no tienen ningún efecto sobre las glándulas apocrinas.

            Las glándulas sudoríparas ecrinas se encuentran distribuidas por toda la superficie corporal calculándose su número total entre dos y cinco millones. Son más numerosas en el área palmoplantar, la cabeza, tronco y extremidades. Existen diferencias raciales en cuanto a la distribución de glándulas sudoríparas ecrinas, y así los japoneses, tienen una mayor concentración de glándulas ecrina en las extremidades que en el tronco.

            Una glándula sudorípara ecrina es una glándula tubulosa simple que se extiende desde la epidermis hasta la parte superior de la dermis. Es retorcida en forma de espiral en la epidermis, recta en la parte superior de la dermis y espiralada en la parte profunda de la dermis. Esta parte espiralada, profunda es la parte secretora y está formada por una sola capa de células de dos tipos: Un tipo de células grandes, claras, con núcleo situado en la base de la célula con un citoplasma acidófilo rico en glucógeno y un segundo tipo de células pequeñas, oscuras, con citoplasma lleno de gránulos basófilos que contienen mucopolisacáridos y abundante RNA. A lo largo de la base de estas células secretoras existen células mioepiteliales cuya contracción produce la expulsión del sudor. El conducto secretor de las glándulas sudoríparas ecrinas está formado por una doble capa de células cuboidales que se abren en la epidermis después de realizar un trayecto sinuoso y algo espiralado.

            Las glándulas sudoríparas ecrinas están ricamente irrigadas por vasos sanguíneos que forman una red alrededor de la parte secretora.

EL SUDOR Y LA SUDORACIÓN

            El sudor es un líquido acuoso claro que es siempre hipotónico con relación al plasma sanguíneo. Contiene aproximadamente el 0,5 % de sólidos de los cuales el más importante es el cloruro sódico, existiendo también potasio, calcio, magnesio, glucosa, ácido láctico y urea. Su composición es muy variable y su pH oscila de 4,2 a 7,5. En la parte secretora de las glándulas sudoríparas ecrinas se produce un líquido precursor que es modificado en el conducto de la glándula hasta producir el sudor. Este líquido precursor es muy parecido al líquido extracelular, salvo que el lactato ocupa el lugar del bicarbonato.

            Las glándulas sudoríparas ecrinas están inervadas por fibras colinérgicas. Su secreción es estimulada por dos causas fundamentales: Calor y emociones. La estimulación térmica del sudor es producida por un incremento en la temperatura sanguínea.

            También los reflejos locales de la piel, mediados por los termorreceptores, pueden tener su papel en el origen de los reflejos que estimulan la secreción sudoral.

            En la sudoración de origen emocional, el sudor aparece primero en las plantas de los pies y de las manos de modo repentino.

            Durante el reposo hay una pérdida constante de agua a través de la piel denominada “perspiratio insensibilis”. Se considera que no es debida a la sudoración sino a difusión, pasando el agua a través de la piel.
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Sobre el cabello


Los cabellos y el cuero cabelludo constituyen una de las áreas corporales que requieren una mayor diversidad de cuidados cosméticos. Muchas disfunciones pueden afectar al cabello y al cuero cabelludo precisando de un adecuado tratamiento médico, y de manera simultánea puede aparecer un problema estético que también puede ser tratado cosméticamente. La continua agresión solar durante la época estival puede crear problemas estéticos al cabello, ya que la cutícula sufre alteraciones químicas que reducen su fortaleza y los cabellos cuyas puntas están degradadas sufren daños especialmente graves a nivel del cortex. Las exigencias de la moda y la comodidad en el peinado del cabello han motivado la oferta de numerosos productos que se han convertido en indispensables: tintes, permanentes, decoloraciones, fijadores,.... pudiendo provocar a la larga graves problemas a nivel de la estructura capilar. Combatir la caspa, regular la secreción sebácea y evitar la caída del cabello son algunos de los grandes temas de la cosmética capilar. Del cuero cabelludo pueden emerger entre 100.000 y 150.000 cabellos aéreos cada uno formado por un folículo piloso, aunque ocasionalmente de un sólo folículo emergen simultáneamente dos cabellos. Cada pelo (sea cabello o vello corporal) está formado por una masa de células queratinizadas compacta y cementada, producida por el folículo piloso. Cada folículo posee una
glándula sebácea anexa, por lo que se suele denominar folículo pilosebáceo. Durante el desarrollo embrionario, el folículo incrementa su tamaño y su desarrollo da lugar a la diferenciación de tres
abultamientos: bulbo piloso, glándula sebácea y glándula sudorípara apocrina. En la zona más profunda del folículo, el bulbo rápidamente pasará a ser la zona más voluminosa, y en ella se insertará posteriormente el músculo erecto del pelo. También la glándula sebácea incrementará su volumen extendiéndose mediante la pérdida de densidad celular con formación de vacuolas (gotas lipídicas) a consecuencia del estímulo de las hormonas androgénicas maternas. La existencia de una fuerte interacción de la dermis y la epidermis debe considerarse como responsable de la formación del folículo piloso. La morfología del folículo piloso es compleja, y sólo una pequeña parte de sus componentes no es de origen epidérmico:
1. Papila dérmica: tiene forma de espiga y está formada por una capa de fibroblastos modificada encerrada dentro del bulbo del folículo. Su función es controlar el ciclo de crecimiento celular.
2. Bulbo: es la zona proliferativa del folículo y está formada por un matrix de células que rodean la papila, en total se pueden contabilizar entre dos y tres capas basales. Estas células son precursoras de todas las células que se desplazan hacia la superficie de la piel. También contienen una población de melanocitos que suministran el pigmento a las células que se desplazan hacia la superficie, especialmente a las que se transforman en el cortex.
3. Folículo: el folículo se estrecha por encima del bulbo, a medida que se aproxima a la superficie cutánea.
Toda su estructura está rodeada por una lámina basal que separa la epidermis de la dermis.
4. Vaina externa de la raíz del cabello:  se observa como una continuidad de la epidermis superficial y posee
 esencialmente la misma estructura en la zona del folículo situado por encima del conducto sebáceo.
5. Vaina interna de la raíz del cabello:  posee tres estratos bien diferenciados, identificados desde dentro
hacia fuera como cutícula, estrato de Huxley y estrato de Henle.
Aporte Sanguíneo
La implantación del folículo pilífero en el cuero cabelludo se hace a nivel de la hipodermis, a diferencia del
vello, cuya implantación en general es a nivel de la dermis. Los cabellos reciben a través del bulbo pilífero
la importante vascularización; esta situación es en parte responsable del elevado aporte nutricio y energético
que posibilita un acelerado ritmo de la mitosis y una importante actividad de proteo-síntesis. Ambos procesos forman un cabello grueso y resistente.
Aporte Nervioso
Cada folículo piloso está rodeado por un manguito formado por 5 a 12 fibras longitudinales que forman una especie de empalizada circular alrededor del folículo inmediatamente por debajo del nivel del conducto sebáceo. La parte más profunda del folículo está prácticamente libre de nervios. No obstante, su presencia hace que el cabello situado dentro de la piel actúe como si fuera un órgano esencial de carácter táctil. Desde un punto de vista del estudio microscópico, el cabello aparece formado por tres capas o estratos:
cutícula, capa cortical (cortex) y capa medular.
Cutícula
La cutícula está formada por células achatadas densas, superpuestas y fuertemente unidas por lazos de
conjunción longitudinales, dispuestas en “s” en las anastomosis laterales entre las láminas. Su función es de defensa del cabello contra los fenómenos exógenos de desgaste mecánico, químico o físico. Es una capa muy fina (un 10% del peso total del cabello) y traslúcida y permite que el color de las capas internas brille al exterior. Si la cutícula está dañada disminuye el brillo del cabello y da lugar a la aparición de puntas del cabello partidas. De este modo el cabello se carga de electricidad estática. La mayoría de los productos de cuidado del cabello actúan directamente sobre la cutícula.
Capa Cortical/Cortex
El cortex es la parte más abundante del cabello. Está formado por células epiteliales fusiformes, de forma
irregular. La adaptación espacial que la célula experimenta durante su progresión en el estrechamiento del
bulbo, determina en el elemento ahusado flexiones e invaginaciones de las células limítrofes. De esta forma
se establecen conexiones  capaces de mantener unidos los elementos vecinos. En el interior de las células ahusadas se encuentra una sustancia difusa, esparcida de puntos condensados, de probable naturaleza queratínica. Los gránulos de melanina se encuentran en los espacios intracelulares. Gracias a su alto contenido en queratina y pigmentos, aporta color al cabello y es responsable de su hidratación. Se le atribuye una función protectora frente a varios tipos de radiación. Los tintes del cabello y las permanentes actúan sobre el cortex.
Capa Medular
La estructura medular forma parte de la columna central del cabello, aunque algunas veces está ausente y
en otras aparece reducida o discontinua. A diferencia de la cutícula y del cortex, la capa medular no presenta un aspecto morfológico definido suficiente como para caracterizar su estructura. Su función más importante podría ser la de conducto y enlace entre el tejido diferenciado, desarrollado y organizado pero no vital, del tallo, y el tejido en activa funcionalidad de la papila, influible por estímulos endógenos y exógenos. Esta capa no influye apenas en las características del cabello. Las propiedades mecánicas del cabello son muy destacables por lo que siempre se deben tener en cuenta, ya que una modificación química importante del cabello puede ocasionar un cierto deterioro de las mismas. Entre las propiedades  más características del cabello se pueden citar: resistencia al alargamiento, resistencia a la rotura, resistencia a la elasticidad, adsorción superficial y comportamiento del cabello frente al agua y otros solventes. Desde el punto de vista de su tratamiento  se pueden considerar tres clases diferentes de cabellos:
Cabello normal
Tiene un aspecto brillante, aterciopelado, sin fisuras y bien coloreado. En él todas las funciones fisiológicas
son normales. Generalmente el cabello de niños de corta edad o de adolescentes es normal, pues aún no
se ha alterado su equilibrio biológico por factores internos o agentes externos. Bajo un punto de vista
cosmético, este tipo de cabello sólo necesita un cuidado muy suave a fin de no comprometer el equilibrio
fisiológico normal.
Cabello seco
Tiene una apariencia árida, con fisuras, presenta escamas secas y es propenso a romperse y agrietarse debido a su poca elasticidad. Su pH es más ácido de lo normal, está falto de grasa y por consiguiente de humedad. Conviene someterlo a masajes y revitalizarlo con preparados de efecto re-engrasante y balsámico.
Cabello graso
Tiene un aspecto grasiento y pegajoso, debido a la exagerada actividad de las glándulas sebáceas. El pH
es más elevado de lo normal, por lo que este tipo de cabello es más propenso a infecciones de origen
microbiano. Desde el punto de vista cosmético debe cuidarse con productos con acción desinfectante,
astringente y desengrasante.




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Funciones usuales de los ingredientes que se usan en los productos cosméticos


ABRASIVO: Elimina sustancias en diversas superficies corporales o ayuda a la limpieza dental mecánica o mejora el brillo.
ABSORBENTE: Recoge (empapa) agua  y/o substancias liposolubles disueltas o finamente dispersadas.
ANTIAGREGANTE: Permite el libre flujo de partículas sólidas y así evita la aglomeración de los cosméticos en polvo en grumos o masas endurecidas.
ANTICORROSIVO: Previene la corrosión de los envases.
ANTICASPA: Ayuda a controlar la caspa
ANTIESPUMANTE: Suprime la espuma durante el proceso de fabricación o reduce la tendencia de los productos terminados a producir espuma.
ANTIMICROBIANO: Ayuda a controlar el crecimiento de microorganismos en la piel.
ANTIOXIDANTE: Inhibe las reacciones provocadas por el oxigeno, evitando de esta forma la oxidación y el enranciamiento.
ANTITRANSPIRANTE: Reduce la transpiración.
ANTIPLACA: Ayuda a proteger contra la placa dental.
ANTISEBORREICO: Ayuda a controlar la producción de sebo.
ANTIESTATICO: Reduce la electricidad estática neutralizando la carga eléctrica superficial.
ASTRINGENTE: Contrae la piel. 
AGLUTINANTES: Proporcionan cohesión a los cosméticos
BLANQUEANTE: Aclara el tono del cabello o la piel.  
TAMPONANTE: Estabiliza el pH de los cosméticos.
VOLUMINADOR: Controla la densidad del  cosmético terminado.
QUELANTE: Reacciona y forma complejos con los iones metálicos que podrían afectar la estabilidad y/o el aspecto de los cosméticos.
LIMPIADOR: Ayuda a mantener limpia la superficie del cuerpo. 
COLORANTE COSMÉTICO: Colorea el producto cosmético y/o da color a la piel y/o sus apéndices. Todos los colorantes listados  son sustancias incluidas en la lista positiva de colorantes (Anexo IV de la Directiva de cosméticos).
DESNATURALIZANTE: Hace al cosmético desagradable al gusto. Generalmente añadido a los cosméticos que contienen alcohol etílico. 
DESODORANTE: Reduce o enmascara los olores corporales desagradables. 
DEPILATORIO: Elimina el vello corporal no deseado. 
DESENREDANTE: Reduce o elimina el entrelazado del cabello producido por alteraciones de su superficie  o daños, ayudando de esa forma al peinado.  
EMOLIENTE: Alisa y suaviza la piel. 
EMULSIFICANTE: Promueve la formación de mezclas muy estrechas de líquidos no miscibles por alteración de su tensión superficial.
ESTABILIZADOR DE EMULSIONES: Ayuda al proceso de emulsificación y mejora su estabilidad y la vida útil. 
FORMADORES DE PELÍCULA: Forma tras su aplicación una película continua en la piel, cabello o uñas. 
ESPUMANTE: Atrapa pequeñas y numerosas burbujas de aire u otro gas en un pequeño volumen de aire modificando la tensión superficial del liquido. 
ACRECENTADOR DE ESPUMA: Aumenta la calidad de la espuma producida por un determinado sistema, incrementando una o más de las siguientes propiedades: volumen, textura y/o estabilidad.  
GELIFICANTE: Da la consistencia de un gel (preparación semi-sólida con cierta elasticidad) a una preparación líquida. 
ACONDICIONADOR CAPILAR: Deja el cabello fácil de peinar,  flexible, suave y brillante y/o imparte volumen, ligereza, brillo, etc.
 TINTES CAPILARES: Colorean el pelo.
FIJADORES CAPILARES: Permiten un control físico del estilo de peinado. 
ONDULADOR O ALISADOR DEL CABELLO: Modifica la estructura química del cabello, permitiendo que adopte el estilo requerido. 
HUMECTANTE: Mantiene y retiene la humedad. 
HIDRÓTROPO: Intensifica la solubilidad de una sustancia que es solo ligeramente soluble en agua. 
QUERATOLITICO: Ayuda a eliminar las células muertas del estrato corneo. 
ENMASCARANTE: Reduce o inhibe el olor o sabor básicos del producto.
HUMECTANTE: Aumenta el contenido de agua de la piel y la mantiene suave y lisa. 
ACONDICIONADOR DE UÑAS: Mejora las características cosméticas de las uñas. 
OPACIFICANTE: Reduce la trasparencia o translucidez de los cosméticos.
CUIDADO ORAL: Proveer de efectos cosméticos a la cavidad oral, p.e. limpieza, desodorización, protección.
OXIDANTE: Cambia la naturaleza química de otra sustancia añadiendo oxigeno o eliminando hidrogeno. 
NACARANTE: Da un aspecto nacarado a los cosméticos.
PLASTIFICANTE: Ablanda y da flexibilidad a otra sustancia que de otra forma no podría ser fácilmente deformado, extendido o trabajado. 
CONSERVANTES: Inhibe primariamente el desarrollo de microorganismos en los cosméticos. Todos los conservantes listados son sustancias en la lista positiva de conservantes.
PROPELENTE: Genera presión en un envase aerosol, expeliendo el contenido cuando se abre la válvula. Algunos propelentes líquidos pueden actuar como disolventes. 
REDUCTORES: Cambia la naturaleza química de otra sustancia añadiendo hidrogeno o eliminando oxigeno. 
REENGRASANTE: Repone los lípidos del cabello o de las capas superficiales de la piel. 
REFRESCANTE: Imparte una agradable frescura a la piel. 
ACONDICIONADOR DE LA PIEL: Mantiene la piel en buenas condiciones.
PROTECTOR DE LA PIEL: Ayuda a evitar en la piel los efectos perjudiciales producidos por factores externos. 
ALISANTE: Busca conseguir una piel lisa disminuyendo la rugosidad o las irregularidades.
DISOLVENTE: Disuelve otras substancias.
CALMANTE: Ayuda a disminuir las molestias en la piel o el cuero cabelludo. 
ESTABILIZANTE: Mejora la estabilidad y vida útil de los ingredientes o la formula. 
TENSOACTIVO: Rebaja la tensión superficial de los cosméticos así como ayuda a una mejor distribución del producto cuando se aplica. 
BRONCEADOR: Oscurece la piel con o sin exposición a lo rayos UV. 
TÓNICO: Produce una sensación de bienestar en la piel y el cabello. 
ABSORBENTE UV: Protege el producto cosmético de los efectos de la radiación UV. 
FILTRO UV: Filtra ciertas radiaciones UV con el fin de proteger la piel o el cabello de los efectos perjudiciales  de esta radiación. Todos los filtros listados son sustancias en la lista positiva de filtros solares (Anexo VII de la Directiva de cosméticos).
CONTROLADORES DE VISCOSIDAD: Aumentan o disminuyen la viscosidad de los cosméticos.

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