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Cosmética. Liposomas.

Se trata de pequeñas vesículas que contienen agua o principios activos diferentes, con una pared de estructura análoga a  la membrana de la célula, de forma que en contacto con esta libera su contenido. Luego se trata de un vehículo que lleva principios activos a su objetivo.
Después del colágeno, la elastina es el elemento más abundante del tejido conjuntivo y es responsable directa de la tonicidad y elasticidad de la piel.
La fitocosmética o cosmética vegetal, es el conjunto de ciencias, técnicas y prácticas relativas al cuidado y estética de la piel sana mediante la actividad de los principios constituyentes de las plantas.
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Rejuvenecer sin cirugía



2.    Y hablando del tratamiento de las arrugas de la cara… ¿conoce un producto que han comentado en la televisión para rejuvenecer el rostro,  llamado Radiesse… ¿?
Si, se trata de hidroxiapatita, y es útil en muchos casos para tratar en envejecimiento facial. Hay que infiltrarlo con cuidado porque en unos días aumenta el volumen  casi al doble de la cantidad inicial que se infiltró. Entonces para tratar una determinada arruga con este producto no se debe nunca sobrecorregir. Y por cierto tampoco se infiltra nunca en labios… en fin como ves cada tipo de sustancia tiene su indicación precisa. Este hay que infiltrarlo de forma lineal para que nunca queden pequeñas bolitas.
 3.    Entonces supongo que algunas ventajas tendrá este producto o es simplemente más complicado que los demás ¿?
Tiene muchas ventajas… en principio es un Reestructurante de la cara, lo que hace es recuperar el sostén que normalmente ejerce la grasa subcutánea que se va perdiendo con la edad. Tiene un efecto de relleno suave que recupera la forma de los pómulos y la estructura facial en general. Vamos rejuveneciendo el rostro desde la zona superior a la inferior y desde la raíz del pelo hacia delante. Se infiltra de forma profunda, restaurando los volúmenes faciales. También se usa para elevar el tercio externo de la ceja que cae con la edad.
4.    Desde luego que hoy en día no es necesaria la cirugía para mantener una cara joven y sin arrugas …
Tengo que aclarar que el radiesse necesita incorporar una pequeña cantidad de anestesia local para evitar la sensación dolorosa que podría dar la inyección. En el área lateral, temporal de la cara se inyecta en forma de abanico y se hace un mallado que sostiene para mantener el óvalo facial. Con la hidroxiapatita se trata la recuperación de la forma redondeada de los pómulos con 1 o 1.5 ml más o menos por cada pómulo y el resultado es realmente espectacular.
5.    Y con esto se consigue tratar la flacidez que con los años aparece en la piel que sigue a la zona de la barbilla ¿?
También se pincha en forma de abanico en el tercio inferior de la cara para tensar esa zona. Se hace un mallado desde el ángulo bucal por un lado y desde el ángulo mandibular por otro y con ello y de una forma progresiva desaparecen las arrugas que aparecen en la mejilla al movimiento de la boca o con la sonrisa. De forma profunda se trata el típico surco que va desde el ángulo de la nariz a la boca. En resultado es un aspecto muy joven de la persona.
6.    Una pregunta de una llamada sobre las famosas inyecciones de botox para las arrugas… ¿puede aparecer una reacción alérgica con las inyecciones de botox?
Por desgracia las reacciones alérgicas son muy impredecibles. En el caso de la toxina botulínica, hay que evitarlas en personas alérgicas al huevo, porque en el excipiente del producto hay albúmina y esto es una proteína del huevo, esto en caso que usemos la marca comercial Vistabel, en caso de que usemos Azzalure, además de la albúmina, contiene lactosa luego en personas alérgicas a la leche, también hay que tener precaución.
7.    Y por último… es verdad que con el botox, también se puede tratar la migraña ¿?
Si, has oído bien, se infiltra la toxina botulínica en la frente y con ello se trata la migraña. Sólo hay que tener en cuenta que cuando la migraña se acompaña de un componente depresivo importante, entonces el tratamiento tiene menos resultado. Los estudios están realizados con Vistabel no con azzalure.
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Alérgias cutáneas



1.    Como aparece la piel cuando nos da una reacción alérgica?
Clínicamente primero se presenta un eritema, es decir, una rojez después aparecen vesículas, una secreción de tipo acuoso, la costra y por último una descamación. Todo aparece en fases sucesivas, aunque a veces algunas de estas fases pasan desapercibidas por la rapidez con que se realiza el paso de una fase a otra.
2.    Pero a veces lo que aparece es una irritación no una reacción alérgica… no es así ¿?
Puede aparecer una reacción inflamatoria que no tiene porqué ser de tipo alérgico, depende de la concentración del agente irritante y el tiempo de aplicación del mismo, y en todas las personas se da más o menos de igual forma, no se trata de una sensibilización al producto sino de la propia agresividad del mismo.
3.    Esto supongo que se podrá distinguir muy bien  de la típica infección por hongos en la piel… que es tan frecuente ¿?
Sí, claro, la clínica es totalmente diferente. La infección se suele dar por unos hongos que se llaman dermatofitos y actúan sobre los epitelios más superficiales de la piel. Esta también hay que diferenciarla de la llamada dermatitis seborreica que aparece principalmente en el cuero cabelludo y en las zonas de flexura donde hay mayor número de glándulas sebáceas, es decir de grasa. Aquí vemos zonas rojas, eritematosas y cubiertas de escamas blanquecinas.
4.    Pero lo más difícil y lento de tratar y curar, sin duda es la psoriasis… ¿?
Desde luego es muy recidivante y de causa desconocida. Se presenta como placas eritematosas y con una descamación seca, varía mucho como aparece de una persona a otra. Se puede confundir a veces con el Herpes Zoster, aunque este se caracteriza por el dolor que  aparece en la zona afectada.
5.    Tiene esto algo que ver con la aparición de nódulos rojos, inflamados que sufren algunas personas en determinadas épocas del año… ¿?
Esto que cuentas se refiere lo más probable a un eritema nudoso, y aparece por brotes, independientemente de la época del año. No se sabe muy bien la causa por la aparece pero parece que se debe a problemas de tipo inmunológico, más frecuente sobre la tercera época de la vida. Otro problema de este tipo es la aparición de queloides, como un engrosamiento anormal de una cicatriz, que aparece roja y deforme.
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De talasoterapia


Tratamientos basados en la utilización del medio marino (agua de mar, algas, barro, etc.) y de su clima como agente para las terapias. Las algas y los lodos marinos completan eficazmente la acción terapéutica del agua de mar por su aportación de iodo y oligoelementos.
SALES MARINAS
Suave peeling corporal para eliminar las células muertas e impurezas,  se aplica en todo el cuerpo con un suave masaje, revitalizará la piel dejando una agradable  sensación de bienestar. Ayuda a eliminar las células muertas de la piel y a su vez llevarla a un estado de hidratación y nutrición. Por otro lado, moviliza los líquidos internos del cuerpo y produce una profunda desintoxicación.
ENVOLTURA REMINERALIZANTE
Algas microestalladas con efectos remineralizantes y desintoxicantes que ayudan a estimular la circulación linfática y sanguínea.
ENVOLTURA ANTICELULITICA Y REAFIRMANTE
La fuerza de las algas se une a las propiedades de las plantas para embellecer la silueta. Tratamientode shock para atenuar las acumulaciones y el efecto piel de naranja.
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Medicina estética y varices



1.    Podría decirnos algunos consejos para prevenir la aparición de esas pequeñas varices ¿?
Claro, en primer lugar no estés mucho tiempo de pie o sentada, mueve las piernas para activar la circulación. Está bien como ejercicio levantar los talones como si fuésemos a ponernos de puntillas. Duerme con las piernas elevadas. Usa medias elásticas de compresión gradual de 40 a 70 mm de mercurio. Evita el estreñimiento y la obesidad. Masajes drenantes y duchas de agua fría están muy recomendados.
2.   Esas pequeñas varicosidades, cuando o como aparecen de forma más frecuente, que no son realmente grandes varices, sino finos capilares pero que se ven y afean la estética…
Primero contarte que no solo aparecen en las mujeres, también los hombres las padecen. Las arañas vasculares son superficiales, y se tratan con la técnica de esclerosis vascular. Suelen manifestarse a partir de los 18 años de edad, muchas veces surgen durante el embarazo y también al tomar anticonceptivos. Pero el factor más importante en la aparición de estas pequeñas varicosidades, sigue siendo el hereditario, aunque en determinadas profesiones que se está mucho tiempo de pie, también aumentan.
3.    Porqué es tan importante valorar la osteoporosis, en que consiste, y como se puede tratar… Podría aclararnos el tema ¿?
La osteroporosis es una alteración en el metabolismo de los huesos por la que se pierde calcio, y el hueso se vuelve más frágil, disminuye la masa ósea. Esto trae como consecuencia un aumento del riesgo de padecer fracturas, con un traumatismo mínimo o incluso sin que haya traumatismo. Aparece con más frecuencia en mujeres y después de la menopausia, entre los 57 y los 65 años de edad. En estos casos las fracturas se dan más en la columna vertebral. Otras veces el problema se da como consecuencia de una falta de calcio en la alimentación entre otras causas.
4.    Y siempre aparecen fracturas en las personas que padecen esta enfermedad o sin embargo también pueden aparecer otros síntomas ¿?
No siempre aparecen fracturas en los huesos, precisamente la pérdida de tejido óseo, puede ser durante mucho tiempo asintomática. Otras veces solo se manifiesta como dolor por ejemplo típico en la espalda. También aparece en personas que toman corticoides durante un periodo prolongado de tiempo. Para diagnosticarla realmente se debe hacer una densitometría ósea, aunque esta prueba es cara y no se le hace a todo el mundo.
5.    Está ahora de moda que todo el mundo tome antioxidantes… cuando envejecemos, nos oxidamos o porqué son tan sanos o que hacen ¿?
Hay estudios que indican como el aumento de los niveles de antioxidantes llegan incluso a alargar la vida. Sobre hay ciertos tipos de sustancias antioxidantes que influyen muy directamente en el proceso de envejecimiento del ser humano.
6.   Podría aclararnos, se habla de liposucción, de lipoescultura, de liposucción ultrasónica de lipoplastia, que diferencia hay entre una y otra, ¿en que consisten?
En realidad todas estarían englobadas en lo que se podría llamar lipoplastia, como una serie de técnicas quirúrgicas que permiten moldear el contorno corporal, trabajando en la envoltura grasa subcutánea. Se denomina de una forma u otra, si se aplican variaciones de la técnica pero al final el resultado estético correcto es lo que se busca. Se remodela la figura, trabajando en una forma a veces también aditiva pero sobre todo extrayendo acúmulos no deseados de tejido adiposo.
7.    Realmente, se escuchan tantos comentarios, se trata de una cirugía segura ¿?
La liposucción o lipoplastia es un procedimiento quirúrgico seguro cuando es realizado por cirujanos debidamente cualificados. El procedimiento se debe hacer siempre en presencia de un anestesista y consiste en extraer grasa mediante una técnica de succión. Se usa muy a menudo anestesia local y sedación en lugar de anestesia general, porque muy a menudo se realiza como un proceso ambulatorio.
8.   También tenemos el tratamiento digamos opuesto… cuando de lo que se trata es de rellenar o implantar la propia grasa del paciente desde una zona del cuerpo a otra que sea necesaria… ¿?
Se trata entonces de un autoimplante de tejido adiposo. Normalmente se realiza en varias fases, se trata la zona una vez y se repite varias veces en los meses siguientes, hasta conseguir el resultado definitivo. Incluso algunos cirujanos, llegan a congelar la grasa que extraen para reimplantarla después cuando se necesita. La duración del resultado depende mucho de la técnica empleada por el cirujano.
9.    Pero cuando podríamos decir que está realmente indicado este tratamiento ¿?
Cuando se quiere conseguir volumen en los pómulos. Para mayor volumen en los labios, en casos de mejillas muy hundidas, en surcos nasogenianos. En casos de enfermos de sida, que manifiestan grandes zonas de lipodistrofia en la cara. Evitar inyectar la grasa, por supuesto en zonas con dermatosis o lesiones acnéicas.
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Sobre los cosméticos


El producto cosmético se define como “toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corpsorales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”
Lugar de actuación del cosmético: Epidermis, Cabello y sistema piloso, Uñas, Labios, Genitales externos, Dientes y mucosas bucales.
Por otra parte, se entenderá por productos de higiene personal todas las sustancias o preparados que, sin tener la consideración legal de cosméticos, biocidas, productos sanitarios o medicamentos están destinados a ser aplicados sobre la piel, dientes o mucosas del cuerpo humano con la fi nalidad de higiene o de estética, o para neutralizar o eliminar ectoparásitos, tales como dentífricos, productos de estética, pediculicidas, hidratantes vaginales, limpiadores anales en caso de hemorroides, productos para el masaje deportivo, limpiadores nasales o limpiadores oculares, o cualquier otro producto que pueda ser calificado como tal.

Dentro de este grupo se define:

Dentífricos
Las sustancias o preparados que se aplican en la mucosa bucal y/o en los dientes que, por sus indicaciones, composición o forma de presentación, no pueden ser considerados cosméticos, tales como pastas dentífricas, colutorios, blanqueantes dentales, chicles o comprimidos para higiene bucal, o productos hiperfluorados de uso profesional o cualquier otro producto que pueda ser calificado como tal.

Productos de estética
Los productos de aplicación en la piel, que no tengan la consideración legal de cosméticos, medicamentos o productos sanitarios por su composición, indicación, mecanismo de acción, de aplicación o duración, tales como, en su caso, tintas para tatuajes, micropigmentos o preparados destinados al maquillaje permanente y semipermanente, mascarillas de absorción de la piel por vía química o parches transdérmicos o cualquier otro producto que pueda ser calificado como tal.
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Algunos tipos de láser

Los tratamientos con láser CO2, en dermatología, son precisos, tiene buena hemostasia  y mínimo daño sobre el tejido circundante sano. Se hace una fotoexfoliación para eliminar alteraciones superficiales de la piel.
El láser de Argón, produce una fotocoagulación efectiva de las lesiones vasculares, actúa sobre la melanina y la oxihemoglobina, y penetra hasta 1-2 mm, con lo cual potencialmente puede provocar cicatrices anómalas. Se empléa generalmente en angiomas planos o ectasias vasculares, y también en adenomas sebáceos, manchas de café con leche, névus cicatrices postacné y tatuajes. Ante cualquier tratamiento con un láse ablativo, siempre hay que rechazar las piel con radiodermitis por falta de elementos regeneradores del epitelio y pacientes con tendencia a cicatrices hipertróficas o queloides.
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Antiseborréicos


Son agentes que eliminan o regulan el exceso de grasa producida por las glándulas sebáceas. Estos agentes son utilizados en casos de acné, seborrea efluyente facial (mentón, nariz, frente), dermatitis seborreica, alopecia seborrea, etc. Tenemos dos tipos de agentes, unos actúan desengrasando, disolviendo los lípidos cutáneos y otros regulan la función sebácea. Ambos tipos se usan en forma de lociones, soluciones, pastas, pomadas y champú.
AGENTES DESENGRASANTES.
Suelen ser de tipo orgánico y en la mayoría de los casos, son vehiculizados por un excipiente alcohólico o hidroalcohólico que contribuye a la acción limpiante. También pueden ir formulados en forma de jabones, geles, cremas y leches. Estos agentes suelen combinarse con astringentes y antisépticos para perfeccionar la limpieza.
Los agentes más usados son: amoniaco (2-4%), tetracloruro de carbono (20-30%), acetona (10-15%), breas vegetales, alcoholados (romero, lavanda, alcanfor, etc), xilol (1-10%), timol (1-2%), hidrato de cloral (0'5-0'6%), esencias vegetales (lavanda, romero, menta, tomillo, limón, etc), aceite de ricino sulfatado, éter, mentol (0'5-2%), diversos tensoactivos (lauril sulfato s6dico, laurilsulfato de trietanolamina, laurato de propilenglicol, monoestearato de glicerilo, estearato de trietanolamina, etc) .
AGENTES REGULADORES DE LA FUNCION SEBACEA.
Sustancias azufradas: No se conoce bien el mecanismo de estas sustancias, se ha visto que la disminución de aminoácidos azufrados da lugar a un aumento de secreción sebácea. Hay teorías que explican que la incorporación de sustancias azufrad~s (sobre todo aminoácidos azufrados) aumenta la queratogénesis y disminuye la sebogénesis.
Las sustancias azufradas más empleadas son: azufre, aminoácidos azufrados y derivados (cisteína, metionina, maleato de benzilcisteamina, N-acetilhomocisteína, S-carboximetil-cisteína, etc), tioxolona, sulfurto de selenio, piritiona de zinc, etc.

- Sustancias nutritivas del folículo pilosebáceo: Actúan también de forma reguladora y estabilizadora. Tenemos el ácido pantoténico y derivados, vitaminas (complejo B, vitamina A), líquido amniótico, etc.

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Sustancias astringentes en cosmética


Son agentes que precipitan las proteínas superficiales de la piel, y sin afectar las funciones o vitalidad de las células de la piel. Por este efecto precipitante van a originar una capa protectora de la zona inflamada. También van a producir una vasoconstricción local. Los astringentes van a ser usados en diversas afecciones
dermatológicas como son las distintas dermatitis, eccemas supurantes, heridas, úlceras tórpidas, hiperhidrosis, etc. El efecto de los astringentes se pone de manifiesto sobre piel lesionada; apenas tienen efecto sobre piel intacta.
TIPOS DE ASTRINGENTES.-
Tenemos dos tipos, los astringentes inorgánicos (metálicos) y los orgánicos.
1) Astringentes metálicos. Compuestos de aluminio. Tenemos el alumbre (sulfato alumínico potásico) es usado del 1-5% en inflamaciones laríngeas y faríngeas, como hemostático y en hiperhidrosis plantares.
Con los mismos fines se emplea el sulfato de aluminio del 5-10%. Otro compuesto muy usado sobre todo en hiperhidrosis es el cloruro de aluminio hexahidratado.  Compuestos de cinc. Tenemos el sulfato de cinc empleado en concentraciones del 0 15-1%; el óxido de cinc al 10% (ligeramente astringente) y el cloruro de cinc del 2-4%. Los compuestos de cinc son empleados como desodorantes, en úlceras, heridas y eccemas rezumantes.
- Sulfato de cobre. Es muy astringente y también tiene acción fungicida. Es empleado en solución (0'l-0'3%) en eccemas y procesos infecciosos de la piel.

2) Astringentes orgánicos.-
- Tanino. Es muy astringente sobre piel erosionada. Se utiliza en hemorroides, quemaduras y eccemas del 2-10%. La administración prolongada puede causar gran absorción de tanino vía sistémica y producir hepatoxicidad.
- Aguas destiladas vegetales. Debido fundamentalmente a su contenido en tanino son utilizadas diversas aguas destiladas vegetales. El agua de Hamamelis, agua de rosas, agua de manzanilla, agua de azahar y agua de laurel-cerezo son las más empleadas.

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Concepto de sustancia protectora en cosmética

Son sustancias que administradas sobre la piel proporcionan protección frente a los agentes externos y agentes internos de la propia piel (exudados, líquidos de excrección, etc .. ) según el tipo de protección a obtener, podemos hacer la siguiente clasificación:
1. Protectores frente al agua y soluciones acuosas. Se utilizan sustancias grasas que repelen el agua o las disoluciones acuosas (orina, detergentes, etc). Los emolientes ya estudiados y las siliconas (polímeros del dimetilpolisiloxano) son las sustancias más empleadas. Se usan en forma de cremas y pomadas.
2. Protectores frente a grasas y disolventes orgánicos. Protegen a la piel del contacto con grasas irritantes, disolventes industriales orgánicos, etc. Se usan polioles, mucílagos, gomas etc. Se formulan en lociones, cremas, etc.
3. Protectores frente a excrecciones y exudados. Se emplean sustancias pulverulentas que se adhieren a la piel absorbiendo exudados y excrecciones de la misma. También tienen efecto refrescante por dejar sin humedad la zona al producir cierta superficie de evaporación de esos exudados.
Algunos son antisépticos, independientemente de esta última acción. Se emplean en forma de polvos y pastas. Los agentes más usados son: creta preparada (carbonato cálcico), óxido de cinc, ácido bórico, talco, bentonita, estearato magnésico, dióxido de titanio, almidón, sílice amorga, etc. Los más absorbentes son: sílice, almidón, caolín y estearatos.
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EMOLIENTES E HIDRATANTES

Los emolientes son grasas o aceites que se utilizan para suavizar, hidratar y dar elasticidad a la piel.- Función suavizante. Viene dada por la interposición de dichos agentes sobre el estratocórneo.
- Función flexibilizante. En mayor o menor medida penetran en los folículos pilosebáceos
y dermis, dando mayor elasticidad a la piel.
- Función hidratante. Al interponerse en el estrato córneo, hidratan por oclusión, impidiendo la evaporación del agua de las capas más internas de la piel.Tipos de emolientes.-
1. Aceites vegetales.- Aceite de oliva, aceite de algodón, aceite de maíz, aceite de almendras dulces, aceite de ricino, manteca de cacao, aceite de aguacate, etc. Muchos de ellos contienen vitaminas liposolubles y ácidos grasos insaturados, lo que les confieren buenas propiedades dermatol6gicas. El problema reside en la posibilidad de enranciamiento, por oxidación de los ácidos grasos insaturados. Se puede resolver añadiendo antioxidantes, por ejemplo tocoferoles.
2. Grasas animales.- La más usada es la lanolina, que goza de buena penetrabilidad a través de la piel. Además tiene la ventaja de absorber agua formando emulsiones tipo agua en aceite. Una grasa que fue muy utilizada y ha caído en desuso es la manteca de cerdo, dicha grasa era fácilmente enranciable.
3. Hidrocarburos.- Vaselina filante, vaselina liquida, aceite mineral (siliconas), etc ... Son poco penetrables siendo altamente lubricantes. No sufren proceso de enranciamiento.
4. Ceras.- Cera blanca (cera de abejas blanqueada), cera amarilla (cera de abejas), cera carnauba, etc ... Se suelen utilizar principalmente para dar la consistencia adecuada a las preparaciones farmaceúticas.
5. Otros.- En este apartado podemos incluir distintos agentes emulgentes que también tienen ciertas propiedades emolientes: alcohol cetilico, cera lanette, tween, spaan, cetiol V, cera de abejas, monoestearato de glicerilo, polietilenglicoles, ácido esteático, ceras autoemulgentes, etc.
HIDRATANTES
Son agentes que bajo ciertos mecanismos van a hidratar las distintas capas de la piel. Tenemos dos tipos de mecanismos de hidratación cutánea:
1. Hidratación por oclusión.- Esta forma de actuación es dada por los emolientes anteriormente explicada.
2. Hidratación por captación de agua.- Este mecanismo es seguido por agentes químicos que tienen la propiedad de ser higroscópicos. Al aplicarlos en la piel con una base grasa adecuada, captan la humedad externa, como la interna del propio organismo. Esta última deriva de las capas más internas de la piel.
Tipos de sustancias:
- Polioles: glicerina, propilenglicol, etilenglicol, almidón, gomas y mucilágos, carboximetil-celulosa, sorbitol, etc.
- Sustancias diversas: urea (5-10%), aminoácidos, ácido láctico (2-5%), colágeno, elastina, ácido pantoténico, etc.
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Sobre algunos peelings



Los alfa hidroxiácidos aplicados en combinación con 5-fluor-uracilo al 0,5-1 %, causan una epidermólisis. Esto proporciona una alternativa para el tratamiento de las queratosis seborréicas, lentigos, queratomas actínicos y verrugas vulgares. También se usa el ácido glicólico al 30 %, con ácido láctico y ácido pirúvico al 30 %.
El ácido glicólico se aplica al 60-80% durante unos minutos, hasta que se observa la presencia de eritema y un ligero quemazón, momento en el que se neutralizará con agua bicarbonatada. Este peeling se puede repetir cada 2-3 semanas durante 2-3 meses. Esto se potencia con aplicaciones en casa por parte del paciente en los intermedios de cremas a base de alfa-hidroxiácidos.
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